Nie będę pisał o tym, że istniało wielkie imperium, ale jego ludzie (czyli ludzie o prostej randze i niskim zamożności) domagali się więcej, czego ówczesne elity nie mogły im dać i w rezultacie nastąpiła w tym rewolucja. „imperium oszukanych roszczeń” i wojna domowa. No cóż – nie jest pierwsza i nie ostatnia, ale tylko w niej do tej pory, choć minęło już prawie 100 lat, ludzie nadal dzielą się na „białych” i „czerwonych”. Ale wszystko się zmieniło, wszystko wokół jest inne. Gwiazdy pozostały na Kremlu, ale flaga… tej to „Białej Gwardii”, choć można tak powiedzieć – flaga handlowa epoki Piotra Wielkiego. I fajnie byłoby się uspokoić. W końcu są sposoby… stać się bogatszym, mądrzejszym, wejść w politykę, czekać, jak Ieyasu Tokugawa czekał na swój czas, i… rób co chcesz (lub cokolwiek możesz!), Ale nie… znowu chcesz „wielkich osiągnięć” i szybko. Ale w polityce nic nie robi się szybko!
„Obszar zastrzeżony”. Dalej - Varosha!
Na przykład Donbas. Zdarzają się też osoby, które mówią – „rozwiążemy jak najszybciej”, „dajmy” im „!” Ale mimo wszystko nie odważy się! „Pojednanie” nie jest korzystne dla naszych przeciwników. Czy są silne? I wtedy! Znaczy? Więc będę musiał z tym żyć, a jak długo - ooh-ooh - nawet nie chcę fantazjować, ponieważ za każdym razem, gdy o tym myślę, na moich oczach unosi się … Varosha!
I tak się złożyło, że odpoczywając na terytorium Republiki Cypryjskiej, chciałem tylko z przerażeniem zobaczyć „a co tam po północnej stronie”, na terenie nieuznawanej „Republiki Północnego Cypru”. Rosyjskie biuro podróży zaoferowało wycieczkę za 56 euro, ale … znając moich rodaków, pojechałem do bułgarskiej firmy i dostałem to samo za 26 euro i z rosyjskim przewodnikiem. To nieprawda, że nie mają wstępu „na północ” z południa, że „w paszporcie zostaniesz podbity i nie wrócisz z nim”. Turcy nie są głupcami, a turyści są dobrze traktowani. Wsiadłem do autobusu i potoczyłem się do zdrowia, a tam, gdzie nie wolno robić zdjęć, powiadomi Cię o tym plakat lub wartownik. Ale to ostatnie nie jest przerażające.
Widok na Varosha z plaży. Nadal możesz się tu dostać. Pod dwiema flagami Turcji i nierozpoznanej Republiki Północnego Cypru stoisko, w którym zwykle siedzi wartownik.
Pojechałem więc do Famagusty, aby zobaczyć Katedrę św. Mikołaja, zamek Otella, zamek Kupidyna, fortece weneckie i wrak antycznego statku, ale przede wszystkim do tego miasta w mieście, w którym od wielu lat nikt nie mieszkał i które jest widocznym efektem… wojny domowej na Cyprze. Wielu twierdzi, że była to interwencja turecka. Tak, była interwencja. Ale wcześniej wszystko było takie samo jak podczas wojny domowej: brat poszedł do brata, sąsiad muzułmanin do sąsiada chrześcijanina i zaczęło się. A potem wydawało się, że ktoś wezwał wojska tureckie i… czasami przelewano więcej krwi. Jednak dla fanów historii alternatywnej istnieje inna interpretacja: wszystko to zostało zorganizowane i sprowokowane przez Brytyjczyków, aby postawić przeszkodę dla sowieckich wpływów na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza na Cyprze. Że, jak mówią, prezydent Makarios chciał zażądać (a nawet już zażądał?) od Brytyjczyków usunięcia ich baz z wyspy, ale sami „usunęli się” za to. Kto wie, jaka polityka toczyła się wtedy na uboczu i… dzieje się teraz?!
Pomnik prezydenta Cypru, arcybiskupa Makariosa III (1913 - 1977) stoi w najwyższej części Cypru w górach Troodos i Cypryjczycy honorują go do dziś.
Podczas gdy autobus jechał po obwodzie brytyjskiej bazy wojskowej, która w rzeczywistości jest strefą delimitacji między północą a południem, przewodnik powiedział, że ta właśnie Varosha, do której będziemy dzwonić, do lat 70. ubiegłego wieku była tętniące życiem nadmorskie miasto, do którego przyjeżdżali turyści z całej Europy.
I tak Varosha wygląda od strony morza.
Hotele w Varoshy były wówczas tak popularne, że najbardziej luksusowe pokoje w tych hotelach rezerwowali roztropni Brytyjczycy i Niemcy z 20-letnim wyprzedzeniem. Były też luksusowe wille, kościoły, sklepy – jednym słowem było to bardzo przytulne nadmorskie miasteczko, bardzo podobne do współczesnej Larnaki, ale tylko piaszczysta plaża była tu znacznie lepsza. Wszystkie tamtejsze stacje benzynowe należały do Petroliny, ówczesnego greckiego monopolisty naftowego. Famagusta rozciągała się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru na południe i zajmowała obszar kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych pięknej cypryjskiej ziemi…
Tylko właściciel takiej limuzyny, a nawet więcej, może być taksówkarzem na Cyprze. A takiego „samochodu” nie ma, więc nie możesz być taksówkarzem!
Oto ona - piękna cypryjska kraina bogata w mikroelementy. Wyspa zaopatruje się w pszenicę, ziemniaki też, ao arbuzach nie trzeba mówić. Drzewa oliwne są wszędzie, a hostessy soliją je jak nasze ogórki! Nie ma wystarczającej ilości wody, a podczas suszy przywożą ją cysterny!
A potem się zaczęło… W 1974 r. greccy faszyści podjęli próbę zamachu stanu, w wyniku którego ustanowiono tam wojskową dyktaturę „czarnych pułkowników”, a dla Turcji stała się to wygodną wymówką, by wysłać swoje wojska do Wyspa. W dniach 14-16 sierpnia 1974 r. armia turecka zajęła 37% wyspy, w tym miasto Famagusta i jedno z jej przedmieść Varosha. A teraz, na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk tureckich do Famagusty, wszyscy Grecy - mieszkańcy Varoszy opuścili swoje domy i pospieszyli do południowej części wyspy, osiedlili się w Grecji kontynentalnej i przenieśli się do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Było ich 16 tys. i wyjechali z pełnym przekonaniem, że wrócą za co najmniej tydzień, a najwyżej za dwa. Ale ile lat minęło od tego czasu i możliwości ponownego wejścia do swoich domów, żaden z nich nie został jeszcze przedstawiony.
Zalega normalne ludzkie mieszkanie. Przed sobą widzisz ten dzień i noc …
Przewodnik mówi, że samoloty przyleciały jako pierwsze, że Varosha została zbombardowana, ale nie zbombardowali jej za bardzo, widocznie tylko dla wymówki. Ale stała się ofiarą totalnej grabieży przez maruderów. Przede wszystkim było to wojsko tureckie, które na kontynent wywoziło meble, telewizory i naczynia. Potem mieszkańcy okolicznych ulic, którzy zabrali wszystko, czego żołnierze i oficerowie okupacyjnej armii nie potrzebowali. Turcja została zmuszona do ogłoszenia miasta strefą zamkniętą, ale nie uchroniło to obszaru przed totalną grabieżą: wywieziono wszystko, co można było wywieźć.
To, co można tu zaobserwować, teraz robi dziwne wrażenie: tutaj jest biuro burmistrza, a przed nim parowóz na szynach. Okazuje się, że prowadziła tu jedyna kolej, jaka istniała na Cyprze. Ale… Varosha się skończyła, a droga się zatrzymała, zwłaszcza że tory były gdzieś przecięte drutem kolczastym. Nawiasem mówiąc, biuro burmistrza również jest otoczone od tyłu, a jego pracownicy z fasady podziwiają żywe miasto, ale za nimi widzą zmarłych!
Faktem jest, że Turcy z samej Famagusty z jakiegoś powodu nie osiedlili się w Varoshy. Armia turecka otoczyła opuszczony teren ogrodzeniem z drutu kolczastego, a także posterunkami kontrolnymi i innymi przeszkodami, które unieruchomiły Varosha w takiej postaci, w jakiej opuścili ją Greccy Cypryjczycy w sierpniu 1974 roku. I w tej formie pojawia się przed nami nawet teraz - najstraszniejszy pomnik wojny domowej, która kiedyś podzieliła dwunarodowy Cypr na dwie nierówne połowy etniczne i religijne.
I tak na całym obwodzie strefy…
Ulica wygląda bardzo ciekawie. Po lewej stronie jest ogrodzenie z drutu kolczastego, miejscami już mocno pogniecione i nie straszne, za którym stoją domy mieszkalne i rosną róże, a po prawej - prawie takie same domy, a przy nich siedzą Turcy i spalone słońcem dzieci biegają dookoła. Patrzą na nasz autobus bez zdziwienia. Przyzwyczailiśmy się do tego, ponieważ turyści przyjeżdżają tu regularnie. Pewnie czołgają się pod drutem (przecież dzieci…), ale ostrzega nas, że ci, którzy zostaną złapani w Strefie – wszystko tak jak Strugackie w „Pikniku Przydrożnym”, będą ukarani grzywną 10 tys. euro, a, oczywiście nikt nawet i nie przychodzi mi do głowy jechać tam i tam kręcić "na żywo". Do kogo też wiszą na płocie plakaty armii tureckiej: „Zakazana strefa” czy „Poznaj fotoz, poznaj kamery”.
Turcy błyszczą, ale odważni ludzie piszą!
Otóż ci, którym jeszcze udało się tam zajrzeć, a patrole tureckie nie dały się złapać, opowiadają o talerzach z pleśnią w jadalniach eleganckich hoteli i willi, o bieliźnie, która w niektórych miejscach wciąż suszy się na sznurach, i niesamowita ilość chwastów, które wypełniły wszystkie tamtejsze ulice. Metki z 1974 r. w sklepach i barach. Nie jest to jednak do końca prawda, a jedynie „historie grozy”. W rzeczywistości panuje tam zupełne spustoszenie, bo wszystko już dawno wywieziono, łącznie z płytami. Co warto zmarnować, prawda? Niewiele osób o tym wie, ale dawnym mieszkańcom czasami pozwala się przebywać w środku. Cóż, widać, że zabrali już wszystko, co zostało. Ponadto w Varoshy jest nawet jeden hotel. To miejsce odpoczynku oficerów okupacyjnej armii tureckiej. A także koty i koty przyjeżdżają tu z tętniących życiem okolicznych ulic i trenują w łapaniu szczurów.
Wszystko jest wyrzucone i nikt już tego nie potrzebuje, nawet w złomie!
Ponadto, podobnie jak w powieści Strugackich, pojawili się tu również stalkerzy, którzy za pieniądze eskortują ciekawskich turystów do strefy. Co jakiś czas na ścianach hoteli pojawia się graffiti, czyli odwiedzają je także młodzi ludzie. Oficjalnie Varosha nie można sfotografować, ale wielu potajemnie ją filmuje, a tureccy wartownicy, nawet gdy to widzą, jeszcze nikogo nie zastrzelili.
Szacuje się, że na odbudowę Varoshy potrzeba 10 miliardów euro. Widać, że nikt nie ma takich pieniędzy, a ostatnio pojawił się alternatywny projekt: zburzyć wszystko i zbudować zupełnie nowy na miejscu starego miasta, zgodnie z zasadą „kto pamięta stare, nie ma wzrok! Ale czy będzie, a co najważniejsze – kiedy, nikt nie wie!
Rozbawiło mnie jedno spotkanie z parą turystów z Rosji. „Jesteś z południa?! Oh!" "Jesteś z północy?" „No tak, tutaj wszystko jest tańsze, bezpośredni samolot ze Stambułu. Bardzo dobrze traktują Rosjan! Ale jak się nie boisz?” "Dlaczego się nie boisz?" „Cóż, jesteśmy z Turcji! A ty jesteś z południa”. Taka jest dziwna logika, ale oni widocznie to rozumieli, a ja nie.
Ale w tym miejscu na plaży wszystko jest wygodne. Przy dobrej pogodzie tureccy oficerowie opalają się i pływają. Ale lepiej nie robić im zdjęć, bo, jak mówią, tureckie wojsko natychmiast aresztuje fotografa za to i nakłada grzywnę w wysokości co najmniej 500 euro.
Gorąco, duszno - co robić? Mieć piwo! Poszedłem do małej restauracji, widzę, sprzedają "Pilsen". W południowej części Cypru kosztuje 3 euro. Daję gospodyni piątkę - "Jedna butelka, pliz!" W odpowiedzi szeroko otwarte oczy, uciekają na tyły restauracji do swojego tureckiego męża i omawiają z nim pewne problemy finansowe za pomocą kalkulatora. Myślę: „Moje pieniądze zniknęły. Nie oddadzą mnie i nie będzie komu narzekać. Ale pragnienie jest tego warte, okej!” Ale Turcy wymyślają Turczynkę i dają mi butelkę i… 4 euro na resztę! Oto jak! Oto dla ciebie nieszczęsne, nierozpoznane terytorium. Na powszechnie uznanym południu – 3, na nierozpoznanej północy – 1, a trzeba przyjąć, że sprzedali mi tę butelkę ze stratą. Czyli ta sytuacja z podziałem wyspy jest dla kogoś korzystna? W każdym razie opłaca się to kupcom plzeskim, bo inaczej nie sprzedaliby go tutaj? Jednym słowem, nie wszystko jest tak oczywiste, jak wydaje się leżeć na powierzchni, prawda? W każdym razie jedno jest złe – to wojna domowa, bo bez względu na to, o jakie „jasne cele” się toczy, „Pilsen” i tak nie będzie tańszy niż 1 euro!
